Beiträge von 128replica-101

    moin christopher.

    mein bild zeigt die problemzone der von uwe schon anmoderierten benzinpumpe. die meisten (alten) benzinpumpe haben an der markierten stelle nur eine mebrane. durch alterung und porösität könnte ein teil des kraftstoffs durch diese mebrane nach unten in das pumpengehäuse gelangen/laufen, und somit in den motor / ins motoröl.

    bei der gezeigten pumpe sind zwei membranen verbaut und somit das problem ausgeschlossen. der sprit würde dann durch die seitliche ablaufbohrung des distanzringes raus laufen.

    wenn die pumpe irgendwie sowieso alt aussieht, wäre zu empfehlen sie auszutauschen, da die mebrane über die jahre "hart" wird und die pumpe gerne eine fehlerquelle ist.

    good luck

    chris

    Der Ritmo 138 A2.000 hat ja glaube ich nur um die 70/75 PS. Der dmtr wird wahrscheinlich höchstens auf 80/85 kommen.

    tjark,

    muss dein karren nun zur vollabnahme und soll nur 'nen glatten tüv kriegen? bei einer normalen hu sollte wohl dein vermuteter aufwand nicht so hoch sein, zumindest in puncto motor.

    falls doch ein (voll-)abnahme notwendig... nach der antwort vom prüfer würde ich eher den schwerpunkt auf die/eine bremseneintragung setzten.(!?)


    wenn der 138 A2.000 bei dir schon eingetragen ist, was steht den unter leistung in den fahrzeugpapieren? es sollten bei diesem motor eigentlich glatte 55kw/75ps sein. der auch in meinem kleinen bild oben genannte ritmo mit dem 138 B3.000 und deinem vergaser hatte glatte 60kw, was somit weniger als 10% mehrleistung wären... ohne mich jetzt genau einzulesen, spielen für die orig. eigentliche mehrleistung noch andere faktoren eine rolle. stichworte hier wären steuerzeiten, verdichtung, zündzeitpunkt, etc.

    der 75CL war seinerzeit sicher kein sportmodell, und mit seiner 3,5'er overdrive-getriebeübersetzung wohl eher der kompromiss zwischen solider grundleistung und einem nicht allzu hohen spritverbrauch.

    du, oder ggf. der prüfer können somit wohlwollend davon ausgehen, dass die leistung defintiv nicht über 60kw/82ps liegen sollte.


    ...und für das alltägliche leben, wenn die rennleitung am strassenrand sich wirklich tiefer reinknie'n will/möchte/muss, zeigst du ihnen die motornummer und gut ist. alles andere ist im graubereich. mit 1100'er papieren und 'nem 1,6er durch die gegend zischen, könnte bei normal zugelassenen fahrzeugen schon vom bundesfinanzminister arg beäugt werden, spielt beim "H" keine rolle, und du hast ja die eintragung!


    ...und wegen der AU, die werte sollten bei den genannten motorvarianten nahezu gleich sein. schnüffelrüssel hinten rein, und falls drehzahl oder "CO" nicht passen, nachreguliert und fertig. das solltest du aber schon kurz vorab mal überprüfen lassen, findet der prüfer bestimmt gut, wenn die werte auf anhieb passen.

    good luck

    chris

    32 34DMTR 8T 250

    moin tjark,

    das sollte dann eher der 32/34DMTR 81/250 sein, 2°serie ritmo, oder regata - motor 138 B3.000.

    mein kenntnisstand über den 138 A2.000 ist, dass das ausschließlich der motor für den 1°serie Ritmo 75CL war. ...auch zu erkennen an den 12'er zyko-schrauben.


    grundsätzlich würde ich vermuten, dass bei einer hu nicht die vergaserkennung geprüft wird, gerade unter dem aspekt, dass das eher ein "normalo-vergaser" mit orig. luftfiltergehäuse ist. ...also anders, als wenn man da eine 36 o. 40er DCNF gasfabrik auf dem motor zu tronen hat. auch sollte auf deiner ansaugbrücke die 138'er nummer zu sehen sein.

    bei mir in den unterlagen ist auch nur der motor eingetragen, also nichts vom vergaser. der prüfer wollte nicht mal die nachgerüstete/notwendige servobremse/bkv in der eintragung erwähnen.

    grüße chris


    Einbaufertig ​- Rückseite

    servus thomas,

    ...aus der hüfte, passt da ggf. auch was vom 131'er?

    letztendlich kommst du vermutlich nur weiter, um die nadel im heuhaufen zu finden, wenn du die den scheinwerfer aus'm träger ausbaust, um dann widerum die genauen befestigungpunkte des reflektors abzugleichen. (siehe mein beispielbild)

    dazu dann noch gewölbte oder plane streuscheibe, H4 und oder position der standlichtlampe etc... vielleicht kommst du dann mit italienischen suchbegriffen in italien der sache ein stück'l näher. scheinwerfer sind oft m.a. nach zollgröße unterteilt. 7zoll (ca. 178mm) sollte z.b. ziemlich gängig zu sein, aber die 160mm scheinen dann schon speziell.

    good luck

    chris

    Strahlen wenn man die Möglichkeit und Erfahrung hat, sehe ich als unkritisch wenn man etwas Gefühl für die Sache hat.

    micha,

    im detail bleibt oft die frage pest oder cholera...

    ich hatte z.b. narbigen rost am dach von innen, unter den dachspanten, vermutlich durch kondenswasser. also die dachspanten rausgetrennt und mich vorsichtig mittels schleiffließ (ne**rkeks) & drahtbürste rangemacht, der rost aber blieb in den poren. da der karren sowieso zum strahler sollte/musste, kamen diese neuralgischen stellen mit auf die todo-liste...

    ...und ja, die stellen sahen nach dem strahlen schon besser aus, aber rost immer noch erkennbar, dafür die ganze dachoberfläche ein einziger wabbel-/wackelpudding, also keine blechspannung mehr vorhanden.


    fazit:

    • es war unumgänglich zu strahlen, aber der profi-sandstrahler kann sich nicht bis ins kleinste detail "vorsichtig" vorarbeiten, der strahlt einfach und gut is(!?)
    • tipp: vorab die zu strahlenden stellen mit markierungsspray behandeln, der "strahler" sieht beim strahlen kaum etwas...
    • wenn noch rostporen durchschimmern, könnte man noch mit glasperlen nachstrahlen, dann wird auch das ergebnis zufriedenstellend. is aber eine tierische sauerei und brachte mir eine woche "quietschaugen" trotz schutzbrille und schirm ein.

    ...die NOS-Neuteile brachte ich zu einem anderen strahler, der das wirklich gut gemacht hat. die teile hatte den flugrost über die jahre angesetzt, und anschleifen mit 400er papier brachte vorab nicht die gewollten ergebnisse. nach dem strahlen und grundieren, war aber trotz aller vorsichtigkeit eine welligkeit vorhanden - hat mich dann noch drei tage dengeln gekostet.

    ...und den flattermann im dach hat mir dann der beulenfredi "ausbeulen ohne lackieren" raus gemacht. chapeau - nach einer stunde hatte das dach wieder seine spannung, ein künstler also.

    good luck

    chris

    ...naja der x1/9 1300 ist ein ganz anderer motor.

    schreib doch mal in deine überschrift die motorkennung rein, dann gibt's kein "im nebel stochern".


    good luck

    chris

    Thema wird aber noch die Zulassung; es ist ja ein Ritmo Cabrio als 125TC... gab's ja so nie.

    oha, das klingt ja gut... ich drück die daumen für die zulassung.


    es gab ja schon ganz andere sachen:

    Also muss ich doch den Bauch einziehen und mich dünne machen zum Anziehen diverser Verbindungen.

    servus andreas,

    die entspannteste option wäre dann, den karren einfach erstmal mit "losen" buchsen & hin und hergekullert sich ebenerdig "setzen" lassen. nun die maße zwischen felgenkante oben & kotflügelkante nehmen... dann auf der bühne beim festziehen mit 'nem getriebeheber o.ä. die achshälften bis auf's gemessene maß, und ggf. noch einen gefühlten guten zentimeter weiter nach oben pumpen und dann festziehen...

    damit solltest du im sicheren bereich sein, um die neuen buchsen keinesfalls zu quälen, selbst wenn sich der karren nach den ersten tausend kilometer insgesamt noch etwas "setzen" sollte.

    good luck

    chris


    ps: ...und dann pfingsten die große ausfahrt mit dem TC!? ;)

    Wie bekomme ich unterhalb von meinem Avatar das bescheuerte Wort "Dieseltanker" weg? Ist für mich als Alltags-Tesla-Fahrer eine Zumutung (-:

    andi,

    das musst du aushalten, auch als tesla-fahrer. wenn du dann gut & gerne hier ein paar beiträge geschrieben hast, dich also bei uns wohl fühlst, kommt die beförderung zum "Werkstattwagenschieber".

    ...aber keine angst es wird schneller gehen, also noch bevor wir auf den straßen "stromer" sehen, die am ende des kennzeichen ein "EH" statt nur ein "H" haben. ;)

    in diesem sinne - herzlich willkomen hier!

    grüße chris

    moin,

    die befestigungsplatte von unten ist notwendigerweise großzügig ausgelegt... (1.bild)

    wenn der erbauer (dein erstes bild) in die beiden befestigungsbohrungen am "mitteltunnelkasten" nur jeweils ein gewinde eingesetzt hat, wäre das sicher zu dürftig. eine größere, ggf. zum bodenblech abgewinkelte gewindeplatte würde dagegen gehen, so daß man auf alle fälle das bodenblech mit zur befestigung einbezieht.

    zwei 80kg-leute reißen m.a. sonst bei dem richtigen ruck einfach nur den "mitteltunnelkasten" vom bodenblech ab...

    grüße chris

    Am Ende sind beide beteiligten Alfetten wieder zurück. Nach über 8000 Kilometern.

    Es war eine grandiose Erfahrung.

    servus werner,

    ja wirklich grandios eure aktion... incl. der inspiration sich auch einen karren fertig zu machen, um zumindest in richtung polarlichter aufzubrechen.

    hier schon mal weit vorab die frage: wer würde alles mitkommen!? ;)


    ich werd' auf alle fälle mal meine alten 13zöller stahlfelgen nun doch noch nicht weghauen, spikereifen gibt's noch dafür...

    Falken 155/70 R13 75T Mit Spikes | Espia ICE · Winter | GRIP500


    grüße chris

    Das preisgünstigste und passende Plateau für dich als Privatanbieter von einem klassischen Fahrzeug ist in Essen die Techno-Classica Open-Air auf dem Freigelände. Für einen Fahrzeug-Stellplatz, vom 3.- 7. April, bezahlst du überschaubare 350.- EUR, siehe Preise auf der Anmeldungsliste.

    in relation zum gewünschten verkaufspreis sollte das doch m.a. gut passen. für potentielle käufer (und deren frauen im petticoat) das fahrzeug real zu sehen zieht sicher mehr als nur "bilders im netz". die dann im anbieterportal geahnten 69 beobachter wollen alle eigentlich nur gugg'n und nix passiert. vielleicht sind ja zwei dabei die aber drauf warten, dass das ding auf 49' abgepreist wird, um dann anzurufen und nach dem letzten preis fragen.


    grüße chris

    tobia,

    praktikabelste lösung hin oder her, wenn du nicht weist was krumm ist, kannst du nix ausgleichen... dazu willst du ja vermutlich auch mit dem 127er (schnell & sicher) fahren!? ...stimmt denn nun der radstand? wenn die hinterachse nicht richtig eingenordet ist, hast du sprichwörtlich vier spuren im schnee... erst einmal ist funktion vor optik gefragt!

    du kommst also um eine genaue analyse nicht drum rum, oder du hängst auf der rechten seite ein bild drüber, damit's keiner sieht. hier aber noch zwei weitere einfache ansätze, dreidimensionales vorstellungsvermögen vorausgesetzt.


    der schnelle:

    du nimmst dir eine lange wirklich gerade schiene (aluwinkelprofil, oder ähnlich ständerprofil vom gipser), und legst sie mittig ans rad an, so daß das vordere ende auf höhe türspalt oder mittig des türgriffes endet, und vergleichst den abstand zwischen schweller und profilleiste links/rechts. im groben verläuft bei nahe vorspur "null" vermeintlich die profilleiste parallel zum schweller... im idealfall könnten/sollten jeweilsdie vorderen enden der profilleiste unterm türgrif den halbwegs gleichen abstand zum schweller haben.

    ...der gedankengang am rande wäre, dass vermutlich deine linke seite zwar gut aussieht (rad im radkasten steht), aber genau da zumindest zum teil der hase im pfeffer liegt.


    zweiter ansatz, wenn immer noch alles konträr bzw. ohne zwischenergbenis ist:

    du nimmst die querlenker raus, und vermisst dann "unterkante loch" jeweils von links nach rechts. (siehe pfeilpaare in beiliegenden bild) ...ob wohl im werk nicht schon der hinterachträger schief zusammengebraten wurde.(!?)

    nicht nur wenn die beiden maße nicht annähernd gleich sind, könntest du wieder die profilschiene in genau ausgemachter länge an beiden befestigungslöcher nach vorn anlegen, und ggf. mit hilfe eines zweiten mann/frau den abstand nach aussen hin im rechten winkel zur unteren schwellerkante messen.

    ich bin mir ziemlich sicher du hast dann ein ergebnis.


    ...immer noch good luck

    chris

    Servus Tobia,

    herzlich willkommen hier uns unseren Reihen.

    Deine Schilderungen deuten eigentlich auf krumme Querlenker hin, aber die hast du ja nun schon neu.

    Was heißt neu? Andere gebrauchte Querlenker aufgearbeitet, neu in einer Nachbauvariante, oder neu als OE-Teil?

    Die Querlenker kriegen gerne eins auf die Mütze, wenn der Karren mal unsachgemäß auf'm Trailer transportiert wird, also "schön" mit dem Spanngurt am Rad nach hinten hin "richtig fest" verzurren....


    Da du ja nun schon mehrere Option angegangen bist, bleibt spaßeshalber der schnelle Querlenkerwechsel von links nach rechts um auszuschließen, dass die neuen Querlenker irgendwie doch auch wieder krumm sind....

    Zielführender aber wäre mal den Unterboden incl. der Verschraubungspunkte der hinteren Querlenker mit dem (einem großen) Zirkel diagonal zu vermessen.


    Ich spreche aus Erfahrung, hab bei mir einen Versatz der Vorderachse zur Hinterachse von links nach rechts ca. 5-10mm, ohne das die Karosserie mal einen "Bums" hatte ...bestätigt auch an äußeren Karosseriefixpunkten. (siehe Bilder) ...könnte seinerzeit mit 145R13 drauf auch in der Toleranz gewesen sein.(?)


    Such dir ein paar Fixpunkte am Boden und vermesse z.b. so die vorderen Befestigungslöcher/-auflagen der hinteren Querlenker. Interessant auch mal den Radstand (Radmitte vorn zu Radmitte hinten) links & rechts zu vergleichen, jeweils die hintere Felgenkante von Vorderrad zu Hinterrad zu vermessen ist vielleicht noch einfacher.


    Good Luck

    Chris