Ich stelle mir grad die Frage ob man bei den PU Buchsen das gleiche Drehmoment wie in der (weichen) Serie zum Anziehen einstellt..?
...das sollte so sein!
du ziehst die mutter & scheibe ja nicht gegen den gummi oder die pu-buchse, sondern gg. die innere hülse des gummilagers - sozusagen auf anschlag.
ist's zu "lose" kann sich ggf. die schraube/scheibe zur inneren buchse bewegen... ist's zu fest, könnte die festigkeit der querlenkerlagerachse drunter leiden.
...dann wird wohl weltweit keiner mit einer der nummern im headliner das ding inseriert haben.
in landessprache wird man eher fündig:
...und für die weitere suche hast du die "schlagworte" in der überschrift
servus,
vielleicht kann uwe ja mal dir die nummer raussuchen, für die internetrecherche...
alternativ könnte/würde sich eher auch eine folierung anbieten, muss ja nich' gleich carbon sein.
grüße chris
Vielleicht kann dazu wer was beitragen.
...ohne jetzt äpfel mit birnen zu vergleichen, hab eher durch zufall die bebilderte "montageanleitung" in der ritmo rep.-anleitung gefunden. die leisten könnten ähnlich aufgebaut sein... wer hat schon mal mit dem werkzeug gearbeitet?
grüße chris
Leider weiß ich nicht mehr wo ich damals den Kleber verstaut habe
...das kommt mir irgendwie bekannt vor! 
Übrigens hatten wir das Thema vor einiger Zeit hier schon mal angesprochen......
jo, das stichwort war unter anderem seinerzeit "Loctite 648", hab bisher auch nur gute erfahrungen gemacht.
...das ist ja serienmäßig auch so ausgeführt und funktioniert in der Praxis ganz ok.
Zumindest mit 55PS
jo, da ist aber das gegenlager auf höhe der vergaserbetätigung auch am motor dran, da fällt's somit nicht so doll ins gewicht.
zumindest das würde ich ändern.
grüße chris
Endlich geht's weiter 😅
top!
...sieht ganz danach aus, dass der renner demnächst das erste mal übergewaschen wird.(?)
so manni,
...und jetzt noch 'nen bild von dem teil der begierde, 'ne et/oe-nr. und dazu den genauen motorcode!?
grüße chris
die Kopfschrauben solltest du mit dem angegebenen Drehmoment nachziehen, allerdings vorher anlösen, damit das Anzugsmoment nicht durch das Losbrechmoment verfälscht wird.
moin,
genau... und ich hab hier auch eine bildliche darstellung über den erfolg.
bolzen-mutter-schraube mit 'nem edding oder weißstift in position markern. und dann jede verschraubung einzeln, ggf. nach vorgegebener anzugsreihenfolge, lösen - max. 'ne knappe viertel umdrehung - und gleich wieder mit dem vorgegebenen drehmoment festziehen.
good luck
chris
hallo volkmar,
wir hatte ja schon telefoniert...
wenn du die starterbefestigung mit dem 105'er lochabstand hast, dann ist es ein getriebe mit der großen glocke.
d.h. du benötigst auch das große schwungrad mit bzw. für die 190'er kupplung...
btw: ganz wichtig bei der schwungradsuche, der aussendurchmesser darf nicht größer als 263mm sein, sonst findest du keinen anlasser mehr der passt! (...267mm ist zu groß)
grüße chris
...ggf. ruf mich heute abend nochmal an.
ich glaube vincent meint eher die membrane aus der verankerung ausklinken...
bei den membranen mit fünf löchern könnte es so gehen, sollte man irgendwie an den sprengring rankommen(?):
https://www.ebay.de/itm/405085308804
anbei auch ein beispielbild aus genau diesem angebot, falls hier jemand noch nach jahren landet.
moin massimo,
mein werkzeug könnte eine inspiration für einen eigenbau sein... z.b. eine große flache mutter (die in die nut der dichthülse passt) in der mitte durchsägen und ggf. anpassen, und z.b. mittels einer schlauchschelle (und/oder auch am schleifbock angepasst) wieder umlaufend fixieren. ein stück'l kupferrohrrest mit dem richtigen durchmesser beim heizungsbauer um die ecke schnorren.
so würde ich es zumindest probieren - ohne garantie, und/oder vielleicht kommen hier ja noch andere ideen.
Das Benzin kam von unten und zwar hat es neben dem Einfüllstutzen, einen kleinen Auslauf (s. Bild) und von da kam Benzin. Was ist das für ein Ausgang und warum kommt dort Benzin raus?
...das ist die "zwangsentlüftung des tank, damit der keine dicken backen macht, wenn der karren z.b. in der sonne steht und voll getankt ist.
für (detail-)bilder des originalzustandes greife ich gerne auf diesen link zurück:
Fiat 128 A Berlina – April 1974 | ruylclassics
https://www.ruylclassics.nl/fiat06/103.jpg
https://www.ruylclassics.nl/fiat06/102.jpg
grüße chris
Ich bauen dann alles ein und hoffe, dass alles dicht ist.
...ein fluchtender blick ob die ölwanne plan ist, und dann die x'el zwischen block und siriflansche leicht mit dichtmasse unterlegen.
ölwannendichtung Kork 7Nm und/oder die hartgummidichtung (8-10Nm)
ich würd' immer erst mit den "handfesten" 4-5Nm sich die Sache setzen lassen und dann mit dem entsprechenden Wert nachziehen.
Das tönt ja nach einer Doktorarbeit.
moin massimo,
die antwort ist nein! ...nur eine sensibilierung für die arbeit, ist erst das gehäuse und/oder die welle lädiert, hätte man eine weitaus größere baustelle.
wenn du letztendlich das getriebe sowieso ausbauen müsstest, macht sich das wechseln des dichtringes bestimmt besser auf der werkbank. ich würd jetzt erstmal das kleine schutzblech unten an der glocke demontieren, ob's nun wohl nur die ölwannendichtung ist, die da motorölig sabbert.
grüße chris
guten morgen massimo,
ja, lass bitte das getriebeöl ab, wenn du die möglichkeit hast am besten am vorabend, damit's nicht so sabbert.
der dichtring einschließlich metallhülse sitzt mal fluffig und auch mal fester im getriebe. bei allen demontagearbeiten peinlichst darauf achten, dass du sowohl den sitz im getriebe, als auch die oberfläche der schaltwelle "ganz" lässt.
optisch würde man sagen, einfach den passenden maulschlüssel oder eine kleine wasserpumpezange in die furche der hülse einlegen, und seitlich mit einem, am besten rückschlagfreien hammer, kurz aber bestimmt die buchse zu herausrutschen bewegen...
das getriebe am besten dabei unterstützend vorab in diesem bereich mit einem heißluftfön richtig warm machen. (gefühlt 5-10min mindestens)
für den einbau, damit die hülse auch ganz & unverformt bleibt, hab ich mir ein werkzeug gebaut... sinnbildlich als darstellung dafür, dass man nicht versucht die buchse über den blechkragen "reinzudremmeln"...
good luck
chris
btw: ist denn feststellbar, ob getriebeöl oder motoröl mittig zwischen motor/getriebe rausläuft? vielleicht zieht sich ja das getriebeöl aus der schaltwelle einfach nur zum tiefsten punkt. mit einen deutlich geringere aufwand könntest du ja erstmal das kleine schutzblech unten an der getriebeglocke abschrauben...
Mach doch Mal gute und aktuelle Fotos
...hat er vermutlich ganz frisch heute morgen in die galerie geladen.(?)
In den Kleinanzeigen bietet aktuell grad jemand einen neuen Motor für den Lancia Y10 an - dieser würde auch bei Deinem passen.
moin x-men,
da schließt sich dann ggf. auch dein kreis ...wenn man bei dem verkäufer nach weiteren artikeln schaut, hat dieser auch einen tankstutzen im angebot, der genaue den gleichen zugang hat wie aus deinem anderen thread:
jetzt kannst du konkreter deinen tankdeckel suchen.
good luck
chris
...und wenn wir schon dabei sind, einen hab' ich noch!
servus bb,
da ich den 1300'er leider ignoriert habe und beim 1500 hängen geblieben bin, hab ich mal eben ein paar sachen zusammen getragen. ...also kein selbst erarbeiteter wissensstand, nur die schilderung der datenlage.
bei den älteren jahrgängen 128 rally & SL Coupe wird die KW mit der OE 4241839 benannt. hier aber interessant gibt es beim SL Coupe keine offensichtliche zuordnung zwischen 11 & 1300er, es ist nur diese eine Kurbelwelle erwähnt
im katalog für den reinen 1°serie 1100'er ist die KW mit OE 4194595 benannt.
passend zu meinen ausführungen zum coupe, steht im datenblatt für den 3°serie 128CL (siehe Bild) auch nur eine erwähnte kurbelwelle für 11 & 1300 (bis hin zum 3p).
grüße chris
